เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่างไม้ คลังความรู้เครื่องมือ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังซ่อมประตูลูกกรงเหล็กอยู่ บานพับเริ่มมีเสียงดัง และต้องถอดออกมาทำความสะอาด แต่สกรูที่ยึดอยู่กลับขึ้นสนิมจนแทบมองไม่เห็นร่องหัว พอดีเห็น ไขควงก๊อกแก๊ก อยู่ตรงนั้นพอดี เอามาขัน หมุนเท่าไรก็ไม่ขยับ พอเพิ่มแรงกลับได้ยินเสียงคลิกถี่ขึ้น จนเริ่มกังวลว่าหัวสกรูจะรูดหรือเฟืองใน ไขควงก๊อกแก๊ก จะพังซ่ะก่อน หลายๆคนเลือกใช้ ไขควงก๊อกแก๊ก เพราะมันหมุนสะดวก จับถนัดมือ และเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็ว แต่เมื่อต้องเจอกับสกรูที่ขึ้นสนิมหรือยึดติดแน่นมาหลายปี เครื่องมือตัวเดิมอาจไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมที่สุด แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสกรูแบบไหนยังพอใช้ ไขควงก๊อกแก๊ก คลายได้ และเมื่อไรควรหยุดก่อนเครื่องมือหรือชิ้นงานเสียหาย? ไขควงก๊อกแก๊ก ใช้คลายสกรูขึ้นสนิมได้จริงหรือไม่? คำตอบคือ ใช้ได้ในบางกรณี แต่ต้องประเมินความแน่นของสกรูก่อน เพราะ ไขควงก๊อกแก๊ก ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคลายสกรูที่ยึดติดแน่นจากสนิมทุกลักษณะ หากสกรูมีเพียงสนิมผิวบาง ๆ และเกลียวยังไม่ติดแน่น อาจสามารถใช้ ไขควงก๊อกแก๊ก คลายออกได้ตามปกติ แต่ถ้าสกรูยึดติดจนไม่สามารถเริ่มหมุนได้ การพยายามเพิ่มแรงบิดผ่านด้ามไขควงอาจทำให้หัวสกรูเสียหาย หรือทำให้กลไกก๊อกแก๊กลื่นและสึกหรอ จุดสำคัญคือ ต้องเข้าใจว่า ไขควงก๊อกแก๊ก ช่วยให้หมุนสกรูได้ต่อเนื่อง ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างแรงบิดสูงกว่าไขควงธรรมดาทุกรุ่น ไขควงก๊อกแก๊ก ต่างจากไขควงธรรมดาอย่างไร? เมื่อเจอสกรูติดแน่น? ไขควงธรรมดาส่งแรงหมุนผ่านแกนและด้ามโดยตรง ขณะที่ ไขควงก๊อกแก๊ก ใช้ชุดกลไกเพื่อส่งแรงในทิศทางที่เลือก และปล่อยให้ด้ามหมุนย้อนกลับได้โดยไม่ต้องยกดอกออกจากหัวสกรู ระบบนี้เหมาะมากกับงานขันสกรูจำนวนมาก […]

ช่างซ่อมบำรุงกำลังขันนอตยึดมอเตอร์ภายในเครื่องจักร ตัวนอตไม่ได้แน่นผิดปกติและเลือกขนาดประแจถูกต้องแล้ว แต่ปัญหาคือบริเวณรอบหัวนอตมีทั้งโครงเหล็ก ท่อ และสายไฟกีดขวางอยู่ เมื่อสวม ประแจแหวนข้างปากตาย ลงไป กลับหมุนด้ามได้เพียงเล็กน้อยก่อนชนกับโครงเครื่องจักร  ช่างต้องถอดประแจออกแล้วสวมใหม่ซ้ำหลายครั้ง กว่าจะคลายนอตได้หนึ่งตัวก็เสียเวลาไปไม่น้อย สถานการณ์นี้พบได้บ่อยในงานซ่อมเครื่องยนต์ ระบบท่อ เครื่องจักรโรงงาน และงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ้าน เพราะแม้ ประแจแหวนข้างปากตาย จะมีขนาดพอดีกับหัวนอต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพื้นที่ให้หมุนด้ามประแจได้อย่างสะดวก  การเลือก ประแจแหวนข้างปากตาย สำหรับพื้นที่แคบจึงต้องพิจารณามากกว่าเบอร์ของหัวประแจ ทั้งรูปทรง ความหนาของหัว มุมเอียง ระยะการหมุนกลับ และลักษณะการเข้าถึงหัวนอต ล้วนมีผลต่อความรวดเร็วและความปลอดภัยในการทำงาน ทำไม ประแจแหวนข้างปากตาย บางรุ่นจึงใช้ในที่แคบได้ยาก? ประแจทั่วไปต้องอาศัยระยะหมุนของด้ามเพื่อทำให้หัวนอตเคลื่อนที่ หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้ตำแหน่งจับ แรงที่ผู้ใช้ส่งผ่านประแจอาจถูกจำกัดด้วยระยะการเคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น หากด้ามประแจหมุนได้เพียงเล็กน้อยก่อนชนโครงเครื่องจักร ผู้ใช้จะต้องยกประแจออกแล้วสวมกลับในตำแหน่งใหม่ แต่หากมุมที่สามารถหมุนได้เล็กกว่าระยะที่หัวประแจต้องการสำหรับการสวมตำแหน่งถัดไป ก็อาจไม่สามารถทำงานต่อด้วยวิธีปกติได้ ข้อจำกัดสำคัญมีอยู่สามส่วน ได้แก่ พื้นที่รอบหัวนอต มีช่องเพียงพอให้หัวประแจเข้าไปหรือไม่ พื้นที่เหนือหัวนอต สามารถสวมด้านแหวนจากด้านบนได้หรือเปล่า ระยะเหวี่ยงของด้าม เมื่อสวมประแจแล้ว สามารถหมุนได้กี่องศาก่อนชนสิ่งกีดขวาง การสำรวจทั้งสามส่วนก่อนเลือกเครื่องมือช่วยลดปัญหาการหยิบประแจหลายรุ่นมาทดลองโดยไม่จำเป็น ประแจแหวนข้างปากตาย เหมาะกับงานพื้นที่แคบแบบไหน? ประแจแหวนข้างปากตาย ทั่วไปยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับงานในพื้นที่จำกัด โดยเฉพาะจุดที่มีทางเข้าถึงหัวนอตจากด้านข้าง ปลายปากตายสามารถเข้าจับหัวนอตได้โดยไม่จำเป็นต้องสวมจากด้านบนทั้งหมด […]

หลังจากเดินตรวจงานก่อสร้างมาทั้งเช้า ผู้รับเหมาคนหนึ่งเริ่มรู้สึกเจ็บปลายนิ้วเท้าทุกครั้งที่เดินลงบันได ทั้งที่เพิ่งซื้อ รองเท้าเซฟตี้ คู่ใหม่มาได้ไม่กี่วัน ตอนลองรองเท้าที่ร้านก็รู้สึกพอดี เดินบนพื้นเรียบไม่มีปัญหา แต่พอเดินลงบันไดในไซต์งาน นิ้วเท้ากลับถูกดันไปชนด้านหน้าจนรู้สึกอึดอัด ตอนแรกคิดว่ารองเท้าคงยังใหม่ ต้องใส่ให้หนังนิ่มขึ้นก่อน แต่ผ่านไปหลายวันอาการก็ไม่ดีขึ้น บางครั้งยังรู้สึกว่านิ้วเท้าชาเล็กน้อยหลังถอดรองเท้าอีกด้วย ปัญหาลักษณะนี้อาจไม่ได้เกิดจากการเลือกเบอร์รองเท้าผิดเพียงอย่างเดียว เพราะ รองเท้าเซฟตี้ ที่พอดีขณะยืนบนพื้นเรียบ อาจไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของเท้าภายในรองเท้าได้ดีเมื่อเดินลงบันไดหรือพื้นที่ลาดเอียง ก่อนตัดสินใจซื้อ รองเท้าเซฟตี้ คู่ใหม่ ลองทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเท้าจึงเลื่อนไปชนหัวรองเท้า และมีจุดไหนบ้างที่ควรตรวจให้ละเอียดกว่าเดิม ทำไม รองเท้าเซฟตี้ ใส่เดินปกติได้ แต่ลงบันไดแล้วเจ็บนิ้ว? เมื่อเดินบนพื้นเรียบ น้ำหนักตัวจะถ่ายจากส้นเท้าไปยังส่วนหน้าเท้าตามจังหวะการเดิน แต่เมื่อเดินลงบันได ร่างกายต้องควบคุมการเคลื่อนไหวลงสู่ระดับที่ต่ำกว่า โดยมีแรงจากการเคลื่อนตัวและการถ่ายน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้อง หาก รองเท้าเซฟตี้ หลวมบริเวณหลังเท้าหรือส้นเท้า เท้าอาจเคลื่อนมาด้านหน้าภายในรองเท้า ส่งผลให้ปลายนิ้วสัมผัสกับหัวรองเท้าซ้ำ ๆ ในทางกลับกัน หากรองเท้ามีความยาวพอดีแต่รูปทรงหน้าเท้าแคบเกินไป นิ้วเท้าอาจถูกบีบตั้งแต่แรกและรู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการลงน้ำหนั ดังนั้น คำว่าใส่พอดีจึงไม่ควรหมายถึงเพียงการสวมแล้วไม่หลวมขณะยืน แต่ต้องพอดีระหว่างการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับลักษณะงานจริงด้วย เท้าเลื่อนไปข้างหน้า เพราะส่วนหลังไม่กระชับ รองเท้าเซฟตี้ บางคู่มีพื้นที่บริเวณส้นเท้าหรือหลังเท้ามากเกินไป ทำให้เท้าขยับภายในรองเท้าได้แม้จะเลือกความยาวถูกต้อง อาการที่สังเกตได้คือ เมื่อเดินบนพื้นเรียบอาจไม่รู้สึกผิดปกติ แต่เมื่อลงทางลาดหรือบันได จะรู้สึกว่านิ้วเท้าถูกดันไปด้านหน้า กรณีนี้การเพิ่มไซซ์รองเท้าอาจทำให้ปัญหาหนักกว่าเดิม เพราะพื้นที่ภายในรองเท้าเพิ่มขึ้นและอาจทำให้เท้าเลื่อนมากขึ้น […]

ปั๊มน้ำ ที่เพิ่งติดตั้งใหม่ ดูดน้ำไม่ขึ้น เดินท่อดูดใหม่ก็แล้ว เปลี่ยนฟุตวาล์วก็แล้ว สุดท้ายไปเจอว่าต้นเหตุคือรอยต่อท่อ PVC จุดเดียวที่ต่อไม่สนิท อากาศเลยรั่วเข้าท่อดูดนั่นเอง อาการแบบนี้เจอได้บ่อยในงานเดินท่อปั๊มน้ำ และส่วนใหญ่เริ่มจากขั้นตอนเล็ก ๆ ที่ถูกมองข้าม คือการตัดท่อนั่นเอง เพราะอาจจะใช้ กรรไกรตัดท่อ ผิดวิธี ปากท่อที่เอียง มีครีบ หรือแตกร้าวนิดเดียว ทากาวยังไงก็ซึมได้ บทความนี้จะไล่วิธีตัดท่อ PVC ตั้งแต่วัด ตัด แต่งปาก ไปจนถึงต่อท่อให้แน่น ก่อนใช้ กรรไกรตัดท่อ ต้องเตรียมอะไรบ้าง  ถ้าเป็นการแก้ท่อที่ใช้งานอยู่ ให้ปิดวาล์วน้ำ ตัดไฟปั๊ม แล้วเปิดก๊อกปลายทางระบายแรงดันกับน้ำที่ค้างในท่อออกก่อน ท่อที่ยังมีแรงดันอยู่ พอตัดขาดน้ำจะพุ่งออกมาแรง และปั๊มที่ยังต่อไฟอยู่อาจตัดเข้าทำงานเองกลางคัน เครื่องมือที่ควรมีคือ กรรไกรตัดท่อที่รับขนาดท่อได้ ตลับเมตร ปากกาเขียนท่อ ตัวลบคมท่อหรือกระดาษทราย ผ้าสะอาด น้ำยาทำความสะอาดท่อ และกาวทาท่อ PVC ที่ตรงกับชนิดงาน  วัดยังไงไม่ให้ท่อสั้นหรือยาวเกิน  จุดที่คนพลาดบ่อยที่สุดคือวัดจากหน้าข้อต่อถึงหน้าข้อต่อ แล้วตัดท่อตามนั้นเลย พอสวมจริงท่อจะสั้นไป เพราะลืมว่าท่อต้องสวมลึกเข้าไปในข้อต่อด้วย วิธีที่ถูกคือวัดระยะระหว่างหน้าข้อต่อสองตัว แล้วบวกความลึกของบ่าข้อต่อทั้งสองฝั่งเข้าไป ความลึกนี้ดูได้ง่าย […]

ขีดรอบเดียวกลัวไม่ลึก เลยลากลูกกลิ้งซ้ำอีกรอบให้ชัวร์ ความคิดนี้ฟังดูมีเหตุผล แต่จริง ๆ แล้วเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้กระเบื้องหักไม่ตรงเส้นและขอบบิ่น การใช้ แท่นตัดกระเบื้อง มีจังหวะของมันอยู่ ถ้าทำถูกขั้นตอน กระเบื้องจะหักขาดเรียบเหมือนมาจากโรงงาน บทความนี้จะพาไล่วิธีใช้แท่นตัดกระเบื้องตั้งแต่เตรียมแท่น ขีด หัก ไปจนถึงการแก้ปัญหาและดูแลแท่นให้ใช้ได้นาน ก่อนเริ่มใช้ แท่นตัดกระเบื้อง เตรียมอะไรบ้าง? ตั้ง แท่นตัดกระเบื้อง บนพื้นเรียบที่มั่นคง ไม่โยก ถ้าวางบนโต๊ะ ต้องแน่ใจว่าโต๊ะรับแรงกดได้ ไม่สั่นตอนกดหัก จากนั้นเช็ดรางและฐานให้สะอาด เศษกระเบื้องหรือเม็ดทรายที่ค้างใต้แผ่นจะทำให้กระเบื้องวางไม่แนบ และหักผิดแนวได้ง่าย ดูลูกกลิ้งตัดว่ายังคมอยู่ไหม ลูกกลิ้งที่ทื่อจะขีดร่องตื้นและไม่สม่ำเสมอ ลองหมุนดูด้วยนิ้วว่าหมุนคล่อง ไม่ฝืด ไม่บิ่น ถ้าลูกกลิ้งมีรอยบิ่นที่ขอบ ให้เปลี่ยนก่อนใช้ เตรียมถุงมือกันบาดกับแว่นตาไว้ด้วย ขอบกระเบื้องที่เพิ่งหักคมมาก และเศษเล็ก ๆ อาจดีดขึ้นตอนกด วัดและทำเครื่องหมายยังไงให้แม่น วัดระยะที่ต้องการตัด แล้วขีดเส้นด้วยดินสอหรือปากกาเขียนกระเบื้องที่ผิวหน้า ถ้าผิวกระเบื้องมันจนดินสอไม่ติด ให้แปะเทปกาวกระดาษแล้วขีดบนเทปแทน อย่าลืมเผื่อร่องยาแนวด้วยนะครับ ถ้าวัดระยะชนผนังพอดีแล้วตัดตามนั้นเลย พอปูจริงจะไม่มีที่ให้ร่องยาแนว และบางงานต้องเว้นระยะห่างจากผนังไว้ให้กระเบื้องขยายตัว ระยะเท่าไหร่ให้ทำตามที่ผู้ผลิตกระเบื้องหรือผู้รับเหมากำหนด ถ้าต้องตัดหลายแผ่นเท่ากัน ให้ตั้งตัวกั้นหรือฉากบนแท่นไว้ที่ระยะนั้นเลย จะได้ไม่ต้องวัดใหม่ทุกแผ่น […]

เวลาติดเคเบิ้ลแคล้ม หลายคนอาจคิดง่าย ๆ ว่าในเมื่อหน้าที่ของมันคือยึดสายไม่ให้ขยับ ก็ต้องขันให้แน่นที่สุดเท่าที่ทำได้ อย่างน้อยก็ช่วยให้มั่นใจว่าสายจะไม่หลุด ไม่เลื่อน และไม่สั่นไปมาในภายหลัง แต่จริง ๆ แล้วการยึดสายที่ดีไม่ได้วัดจากว่าเราขันได้แน่นแค่ไหน สิ่งสำคัญกว่าคือแคล้มต้องมีขนาดเหมาะกับสาย และสามารถประคองสายให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการโดยไม่บีบจนสายรับแรงมากเกินไปหรือเสียรูป แนวทางการติดตั้งระบบสายของ Federal Aviation Administration หรือ FAA อธิบายหลักการนี้ไว้ว่าตัวแคล้มควรพอดีกับมัดสาย ไม่ควรหนีบหรือบดสาย และควรยึดได้มากพอที่จะไม่ปล่อยให้มัดสายเคลื่อนผ่านแคล้มได้ง่าย ๆ แม้ข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในบริบทงานอากาศยาน แต่ช่วยให้เห็นหลักสำคัญของการใช้แคล้มได้ชัดเจนว่า เป้าหมายคือ “ยึดให้อยู่” ไม่ใช่ “บีบให้แน่นที่สุด” เคเบิ้ลแคล้มมีหน้าที่ยึดตำแหน่งสาย ไม่ใช่กดสายให้แน่น ถ้าดูรูปทรงของเคเบิ้ลแคล้มแบบ P-Clamp จะเห็นว่ามันถูกออกแบบให้โอบรอบสาย ท่อ หรือมัดสาย แล้วใช้สกรูหรือโบลต์ยึดตัวแคล้มเข้ากับโครงสร้าง หน้าที่หลักจึงเป็นการควบคุมเส้นทางของสาย ทำให้สายไม่แกว่ง ไม่หย่อน หรือเคลื่อนไปสัมผัสกับชิ้นส่วนบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะในงานที่มีแรงสั่นสะเทือน การยึดสายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยลดการขยับซ้ำ ๆ ที่บริเวณจุดยึดได้ ปัญหาจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ “ความแน่น” เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสิน แล้วพยายามขันจนมั่นใจว่าสายไม่ขยับเลย เพราะสายไฟจำนวนมากมีฉนวนหรือเปลือกด้านนอกที่สามารถยุบตัวได้ หากแคล้มเล็กเกินไปหรือถูกบีบมากเกินความจำเป็น แรงกดก็จะถ่ายลงบนผิวสายตรงบริเวณเดิมอยู่ตลอด HellermannTyton ระบุในข้อมูลเกี่ยวกับ P-Clamp […]

เวลามองเบรกเกอร์จากด้านนอก เราจะเห็นเพียงคันโยกเล็ก ๆ ที่ใช้สับขึ้นเป็น ON และสับลงเป็น OFF จึงไม่แปลกถ้าหลายคนจะเข้าใจว่า ถ้ามีใครจับคันโยกค้างไว้ที่ ON เบรกเกอร์ก็น่าจะไม่สามารถตัดวงจรได้ เหมือนกับการจับสวิตช์ธรรมดาไว้ไม่ให้เด้งกลับ แต่สำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ออกแบบด้วยกลไก Trip-Free เรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะแม้มีแรงจับหรือมีอุปกรณ์ยึดคันโยกไว้ที่ตำแหน่ง ON หากชุดป้องกันภายในตรวจพบความผิดปกติและสั่งให้เบรกเกอร์ทริป หน้าสัมผัสภายในยังสามารถเปิดออกเพื่อตัดวงจรได้ พูดง่าย ๆ คือ การจับคันโยกไว้ ไม่ได้เท่ากับการจับหน้าสัมผัสภายในเอาไว้ด้วย และนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเบรกเกอร์จึงยังทำหน้าที่ป้องกันได้ แม้คันโยกภายนอกจะถูกฝืนให้อยู่ที่ ON คันโยกที่เราเห็น ไม่ใช่ตัวที่รับกระแสโดยตรง จุดที่ช่วยให้เข้าใจเรื่อง Trip-Free ได้ง่ายที่สุด คือแยกให้ออกระหว่าง “คันโยกด้านหน้า” กับ “หน้าสัมผัสภายใน” เพราะสองอย่างนี้ไม่ได้ทำงานเหมือนเป็นชิ้นเดียวกัน ตอนที่เราสับเบรกเกอร์ขึ้นไปที่ ON คันโยกจะไปสั่งชุดกลไกภายในให้หน้าสัมผัสปิดเข้าหากันเพื่อให้กระแสไฟไหลผ่านได้ หลังจากนั้นจะมีชุดกลไกล็อกหน้าสัมผัสให้อยู่ในตำแหน่งนั้น คันโยกจึงไม่ได้ออกแรงกดหน้าสัมผัสค้างไว้ตลอดเวลาเหมือนคนเอามือกดสวิตช์อยู่ หากเกิดความผิดปกติ เช่น กระแสเกินหรือกระแสลัดวงจร และชุดป้องกันตัดสินใจว่าต้องเปิดวงจร กลไกภายในจะปลดตัวล็อกและทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันได้ แม้คันโยกจะยังถูกจับอยู่ที่ตำแหน่ง ON ก็ตาม นี่คือหลักของ Trip-Free ซึ่งมีอยู่เพื่อให้ คำสั่งจากระบบป้องกันมีความสำคัญกว่าตำแหน่งที่ผู้ใช้พยายามค้างคันโยกไว้ Schneider […]

เคยไหม? ใช้ ใบมีดคัตเตอร์ กรีดสติกเกอร์เส้นเล็ก ๆ แล้วรู้สึกว่าปลายมีดใหญ่เกินไปจนมองไม่เห็นแนวตัด แต่พอเปลี่ยนไปใช้ใบปลายแหลม งานกลับควบคุมง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่เมื่อนำใบเดียวกันไปตัดกล่องหนา ปลายใบกลับรู้สึกบอบบางกว่าที่คิด ความแตกต่างนี้ไม่ได้เกิดจากความคมเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งเล็ก ๆ ที่หลายคนมองข้ามอย่าง มุมปลาย ใบมีดคัตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ ที่ระบุ 30°, 45° หรือ 60° มีลักษณะปลายและบุคลิกในการใช้งานต่างกัน โดยทั่วไปยิ่งมุมแคบ ปลายใบจะยิ่งแหลม เข้าถึงจุดเล็กและควบคุมงานละเอียดได้ง่าย ขณะที่มุมกว้างขึ้นจะให้เนื้อโลหะบริเวณปลายมากกว่า เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและงานที่ไม่ได้ต้องการปลายแหลมมากนัก อย่างไรก็ตาม คำว่า “องศา” บนเครื่องมือตัดแต่ละประเภทอาจหมายถึงคนละตำแหน่ง บทความนี้จะพูดถึง มุมบริเวณปลายใบของ ใบมีดคัตเตอร์ แบบ Snap-Off เป็นหลัก ไม่ใช่มุมลับคมด้านข้างหรือมุมที่เราถือคัตเตอร์กับชิ้นงาน มุม ใบมีดคัตเตอร์ 30°, 45° และ 60° คืออะไร? ลองมอง ใบมีดคัตเตอร์ จากด้านบน จะเห็นว่าบริเวณปลายใบถูกตัดเฉียงจนเกิดปลายแหลม องศาที่แตกต่างกันส่งผลโดยตรงต่อรูปทรงบริเวณปลายมีด 30° – ปลายเรียวยาวและแหลม เหมาะกับงานละเอียด […]